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Peru del Nord: da una cordigliera all’altra

Cajamarca e la morte dell’ultimo imperatore Inca

Percorso da brividi

Sesta puntata
Domenica dedicata ad un nuovo attraversamento delle due catene della Cordigliera, da Est a Ovest su strada da brividi, stretta, in parte in terra battuta e in vari punti su fondo di fango, che serpeggia su per la montagna costeggiando burroni avvolti nella nebbia, da cui ogni tanto emergono esseri umani e animali che anche in questo habitat estremo sono riusciti a ritagliarsi un minimo di spazio vitale.

Gli incroci di veicoli sono estremamente problematici e guardare dalla parte dello strapiombo mi mette le vertigini;  mi consola che, partendo presto, sarà improbabile incontrare qualcuno proveniente dalla parte opposta.

Peru: pendici della cordigliera occidentale

Peru: pendici della cordigliera orientale

Ogni tanto qualche tratto franato ci obbliga ad evitare mucchi di detriti a monte della strada e a guardare con un po’ di preoccupazione a valle, dove ampie voragini si aprono a poca distanza dalle gomme del nostro pulmino.

Quando la nebbia si dirada i panorami sono mozzafiato. Dopo il passo Calle Calle, in alcuni punti si intravede il fondo valle con le larghe anse del fiume Maranon, dal colore del fango e gonfio per le recenti piogge.

Il viaggio ci ha portato da Leymebamba a Cajamarca attraversando prima la cordigliera Orientale e poi quella Occidentale, scendendo nella valle che divide le due catene a Balzas, dove il caldo torrido é intorno ai 35 gradi e affrontando due passi rispettivamente di 3600 e 3126 metri di altitudine , non senza avere sostato per un trekking al sito Kuntur Wasi (“la casa del condor” in quechua).

Sito di Kuntur Wasi: la clessidra

Sito di Kuntur Wasi: stele cerimoniale

Cajamarca é stata una delle città più importanti dell’impero Inca.

L’origine del clan Inca si perde nel tempo: quello che è certo è che Pachacuti nel 1463 dà inizio a una monarchia assoluta e teocratica.

Con questo condottiero il Tauhantinsuyu (che significa “i quattro quarti insieme”, a indicare la vastità dei territori dove le culture preincaiche sono state sottomesse) diventa un impero che occupa gran parte dell’America meridionale.

Vengono costruiti templi dedicati a Inti, il dio sole, per legare spiritualmente i popoli battuti, fortezze a difesa del territorio, palazzi, una rete viaria adatta a comunicare in tempi brevi e un sistema di irrigazione efficiente per la produzione agricola: in breve, una perfetta macchina di conquista e di potere.

Gli Incas hanno sottomesso i popoli che li hanno preceduti, ma gli Spagnoli si sono serviti degli sconfitti per aizzarli contro l’antico nemico.

Pur così potente, l’impero che aveva in Cuzco la sua capitale, vede il suo tramonto dopo meno di un secolo ad opera di Pizarro, che trasforma Cajamarca nella più spagnola delle città peruviane.

Atahualpa indica il limite dell’oro con cui riempire la stanza del riscatto

L’uccisione di Atahualpa, ultimo imperatore Inca

È qui che le due culture si sono scontrate, ed è qui che l’ultimo imperatore Atahualpa è stato prima preso prigioniero, poi costretto a pagare un riscatto e infine assassinato con l’inganno nell’anno 1533.

Nella stanza del riscatto, il “cuarto del rescate” si vede ancora una linea rossa che indica il livello tracciato dall’Inca che si impegnò a raccogliere altrettanto oro e argento pur di ottenere la libertà. Atahualpa mantenne il suo impegno. Non altrettanto gli Spagnoli… Ma si sa, la storia viene scritta dai vincitori…

Peru del Nord un assaggio di Amazzonia peruviana

Dal Pacifico all’Amazzonia

Tra una cordigliera e l’altra… 

Quarta puntata

Per noi europei andare verso Nord significa andare al freddo, per un peruviano, invece, andare a Nord vuol dire andare verso l’equatore, e cioè sempre più al caldo.
Dal Pacifico all’Amazzonia. Un lungo viaggio di oltre 450 chilometri ci porta ad attraversare le Ande in un punto a nord di Chiclayo dove la catena è meno elevata. Da un passo a circa 2200 metri di altitudine si scende verso la regione Amazonas, dove si trova anche la località più calda del Peru.

Un tratto del Maranon nel Peru amazzonico

Sembra che all’epoca della conquista spagnola, Francisco de Orellana, inviato da Pizarro alla ricerca dell’Eldorado e del  “paese della cannella”, abbia visto e combattuto contro indigeni con capelli lunghi e li abbia scambiati per donne guerriere: da qui il nome amazzoni.

Dal punto di vista geografico i fiumi che dalla linea di spartiacque corrono verso Est sono più lenti ma ben più lunghi di quelli che si gettano nel Pacifico.

Noi seguiamo per un buon tratto il corso del Maranon, che, dopo essersi unito all’Uctubamba, confluisce nel rio delle Amazzoni e percorriamo la sua fertilissima valle fino a risalire infine verso Cocachimba.

Risaie lungo il fiume Maranon

Coltivazione del riso lungo il Maranon

Sul percorso troviamo dapprima un panorama arido in corrispondenza dei contrafforti sul Pacifico, poi, scendendo nella valle tra le due cordigliere,   la strada, a causa di recenti violenti acquazzoni, è spesso interrotta da frane e cadute di grossi massi; infine il panorama si fa più ampio e il terreno sempre più coltivato.

In basso, nella valle del Maranon,  la vegetazione infittisce, gli alberi sono di un verde incredibilmente brillante e molto alti.

Qui si fanno crescere i manghi non per raccoglierne i frutti ma per nascondere le coltivazioni di coca, con annessi laboratori illegali, trafficanti per il mercato nero e personale esperto nel tagliare e preparare il prodotto finale (nel gergo dei cocaleros  i “cuochi” sono coloro che confezionano le partite di stupefacenti e “cucina” è il laboratorio…).

Tutto ciò anche se in Peru esistono piantagioni legali, ma il prezzo della coca stabilito dal governo è basso, e quindi non appetibile.

Niente foto delle coltivazioni: meglio non finire “pizzicati”…

Risaie nella valle del Maranon

Naturalmente ci sono ampi appezzamenti dedicati agli alberi da frutto e soprattutto al riso.

Ci ha colpito la velocità con cui i peruviani, pagati a cottimo, piantavano per ore e ore il riso nel terreno allagato e la furia con cui si sono avventati sul camioncino che distribuiva i mazzi di piantine per non perdere neanche un minuto prezioso, a schiena curva per ore immersi nel fango e preda delle zanzare

A Cocachimba la finestra della nostra camera si apre di fronte alle cascate di Gocta, tra le più alte del mondo: si tratta di un emozionante salto di 771 metri, da sempre noto agli indigeni, per i quali è una semplice manifestazione della natura, ma scoperto da un tedesco solo nel 2002.

Da allora è diventato un’attrazione. Nemmeno noi possiamo sottrarci a un trekking in direzione delle cascate, in un ambiente di foresta pluviale, piuttosto umido, dove le tonalità del verde sono innumerevoli e il colore dei fiori è intenso e acceso.

Regione Amazonas: lussureggiante vegetazione equatoriale

Regione Amazonas: cascate Gocta a Cocachimba